“搶跑”背后源于市場的壓力，GAP、H&M、優衣庫等眾多國際快時尚品牌業績的集體“跳水”。
從2006年第一家進入中國，國際快時尚品牌在中國市場上高歌猛進。長沙的購物中心們也將快時尚視為“標配”，奉上一樓最好的位置。然而，面對全球零售業的低迷，90后消費者的崛起，快時尚的“歡樂頌”還能唱多久？
市場
購物中心為引入快時尚免租金貼裝補
“快時尚從設計、生產到進店銷售只要20天時間，而傳統服裝企業需要3到6個月。每隔幾天店里就會上新款；跟那些奢侈品大牌的款式非常相似，可價格卻便宜很多。”快時尚品牌們手握“快寶劍”席卷全球，長沙也不例外。
如今的長沙，沒有幾家快時尚服裝品牌充“門面”，商場都不好意思稱自己為購物中心。從2011年ZARA、H&M、C&A、BERSHKA、PULL & BEAR等快時尚品牌自樂和城首次亮相長沙以來，5年時間，長沙又吸引了優衣庫、GAP、無印良品等多個品牌。
近年來，包括悅方ID Mall、喜盈門·范城、奧克斯廣場、德思勤四季匯購物中心、王府井Family Park等購物中心先后亮相長沙，快時尚品牌無不被放在了顯眼位置。
據記者統計，H&M在長沙已擁有4家店，ZARA則擁有2家，而優衣庫雖然相對前兩家進入長沙市場較晚，但也后來者居上在長沙累計開出了7家店。6月底將開業的步步高梅溪新天地購物中心，也匯集了H&M、ZARA、MUJI、OYSHO、UR、BERSHKA、NEWLOOK等國際快時尚品牌。
“購物中心在進行招商時，會優先考慮能夠吸引更多年輕人關注的快時尚品牌，它們主要的優勢是價格相對其他同年齡成衣品牌更便宜，可選擇的款式更多，能為商場起到很好的引流作用。”一位長沙商場招商負責人介紹，在商場定位和可提供營業面積允許的前提下，會更傾向于引入快時尚品牌。
不過，為了引入這些快時尚品牌，購物中心的付出也水漲船高，給予裝修補貼、免租金都是談判的新籌碼。去年開業的長沙某購物中心負責人表示，以前給裝修補貼、降租金，是招奢侈品品牌的待遇，但現在隨著商業項目數量的增多，快時尚品牌“出場價”也不斷提高。購物中心為了招到快時尚品牌作主力店，往往要作出“免一年租金，補貼裝修數百萬元”的讓步。
數據
國際快時尚普遍增長乏力
6月14日，記者在樂和城一樓的H&M看到，“大減價”紅色促銷牌掛滿店鋪上方。促銷區的服裝上貼著￥20、￥70、￥100的紅色標識，沖著打折來消費者絡繹不絕。而同一層的ZARA、GAP、C&A等雖然還沒到夏季打折季，但不少商品也標出“限時折扣”。相比其他樓層的品牌，快時尚的人氣旺得多。
但是，表面的熱鬧難掩集體“業績下滑”的大勢。
H&M發布2016財年一季度財報（2015年12月1日-2016年2月29日），公司凈利潤25.5億瑞典克朗，比去年同期下跌30%。
而一直被看成業界神話的優衣庫也被認為走到拐點。其母公司迅銷集團2016財年上半年業績顯示，截至2016年2月29日的前6個月，受優衣庫業績下滑影響，迅銷集團凈利潤暴跌55.1%，也是近5年來集團首次半年凈利潤下滑。其中，日本本土業績以及以大中華區為主的海外市場業績表現均未達標，營業利潤同比分別下降12.4%和14.2%。
Mango的母公司Mango MNG Holding SL 2015財年僅錄得400萬歐元的凈利潤，相較上一年暴跌96%。
最慘的是GAP集團，從3月財報看該集團凈銷售額下跌6.3%。GAP開業至少一年的門店和線上店同比營業額在過去8個季度一直在下滑。
唯一表現尚可的ZARA，其母公司西班牙服飾零售商InidtexSA集團2015財年銷售額達到209億歐元，同比上漲15.4%。同時，集團凈利潤也有15%的增長，增速為過去三年來最高。
利潤同比下跌三至五成的現狀說明，市場變化之快已經讓國際快時尚品牌們也有些跟不上步伐了。
原因
擴張過快，跟不上90后步伐
快時尚們一直認為去年的暖冬是利潤下滑的罪魁禍首，導致大量冬裝無法賣掉。此外匯率影響，以及全年不間斷減價促銷帶來的惡果，也讓品牌影響力急速衰退。
而國際金融服務公司摩根士丹利則認為，H&M一直靠擴張門店帶動銷售來發展。也就是說，憑借開新店多，銷售總量在漲，但利潤一直在下滑。數據顯示，優衣庫開店勢頭迅猛從2015年8月至今年2月，在大中華區已經瘋狂開了近50家新店。H&M2015年在中國開了73家，門店總數超過300家。
“也不知道是從什么時候開始，逛街全都是快時尚品牌，一開始我還挺高興，逛了兩三年了都沒變化，也不覺得有什么新意了。”在五一商圈工作的李丹下班后經常去五一廣場逛街吃飯，各家商場有幾家快時尚店她全都數得過來，“太多了”。
除了過度擴張帶來的同質競爭外，主力軍80后熱情減退，也讓快時尚品牌風光銳減。今年28歲的李丹承認已經不像5年前，快時尚剛剛登陸長沙時那樣瘋狂了，“年中和年尾的打折季，常常買單時是一堆一堆的，衣柜70%都是那幾個牌子”，畢竟現在選擇余地很多，網上也有很多好品牌。從事金融職業的謝芮則嘆口氣說，款式雖然時尚，但質量不行，上班穿不出去了。而90后消費者更直接，“快時尚的衣服款式嚴重雷同，寧肯選擇一些網紅和年輕設計師品牌。”95后小丹告訴記者，她們更想要的是個性，而快時尚并不能滿足。
記者觀察
快時尚“過度消費”后 顧客終究會厭倦
快時尚品牌從潮流高地到增長乏力，讓人想起了班尼路、真維斯等休閑服裝品牌的日益衰落。潮流變幻、品牌更迭，一直都是市場經濟的魅力所在，沒有人能一統江湖千秋萬代。面對零售業低迷的大環境，以及電商沖擊和激烈競爭，快時尚品牌紛紛瞄準二三線甚至三四線城市，優衣庫去年就進入株洲、湘潭開店；優衣庫、H&M、GAP等也加入了即將到來的618電商大促；或者“傍大牌”營銷，優衣庫日前與愛馬仕前創意總監合作，推出新系列……
消費者是挑剔的。無論何種方式，正如英國《衛報》專欄作家露西·斯格爾所說：“快速滿足、丟棄、再次消費的模式是‘快速時裝業’只重利潤、投其所好、不計后果的體現，也令消費者毫無節制。但經歷過‘過度消費’的顧客自然會慢慢厭倦這種方式，市場會有自己的選擇。”
