奢侈品行業一直在稀缺性和親民之間保持著一個平衡，這個平衡也是這個行業成功的因素之一。但近年數字媒體化，全球化和打折零售沖擊著這個市場，以及過度對新興市場的開發會不會令這個平衡被打破，在這個階段應該怎樣重獲平衡。
奢侈品一直在稀缺性和親民性中保持一種微妙的平衡，例如創造昂貴的標志性產品去驅動強勁的財務業績，然后其中搭配精心設計的營銷活動，放出價格更低的精品——如化妝品，香水或小皮件給高要求的消費者使用……這就是一種平衡的營銷策略，畢竟像LV和GUCCI這樣的牌子，并不能只靠那些極少數的高凈值客戶去打造數十億美元的業務。
但是巴黎HEC商學院的Jean-Noel Kapferer提出了這么一個說法“隨著奢侈品的增長，能撐起稀缺的，優越的這種奢華感夢想的杠桿就會受到威脅。”
事實上，在數字媒體化，全球化和經濟衰退的浪潮中，世界上很多的奢侈品品牌采取的策略是逆勢成長，但有人這樣的會有打亂稀缺性和親民性的平衡，目前奢侈品急需在這種高度商業化之間重獲平衡。
數字訪問
就總體而言，如今奢侈品大牌對于在數字媒體上的宣傳還是比較謹慎的，主要是因為他們擔心在互聯網的過度曝光會削弱他們的品牌資產。“以前在線上關于奢華和高端的生活方式是比較少見的，但如今人們能通過各方面去了解。”Glasgow Caledonian大學的奢侈品營銷教授Paurav Shukla這么說道。在互聯網上，奢侈品能更方便控制產品對用戶的感知，而消費者也很容易知道這些產品是否受歡迎。
奢侈品消費者越多越多地將時間花在網絡上，這使得奢侈品牌別無選擇只能跟隨著他們的腳步，例如推出電子商務平臺，或者在社交平臺（如Facebook和Instagram）上開通賬戶。
“現在沒有不在網絡上的奢侈品牌了。”業內人士這么感嘆道。在去年，幾乎所有的個人奢侈品消費的增長點都來自電子商務。在如今，每三四個奢侈品牌中就至少有一個是有數字賬戶的。
根據麥肯錫公司2015年的報告顯示，現在全球的消費者都會在線上連接，他們也會在線上尋找符合自己期望值的品牌。
“當品牌通過電子商務平臺發布商品，那么這就留給品牌一個很大的權力。品牌可以自行選擇放什么樣的商品在平臺上。”紐約大學奢侈品營銷教授Thomai Serdari說。以愛馬仕為例，其標志性的鉑金包和凱莉包是從未在網上銷售過的。
但如今還是有一部分奢侈品牌建立了真正符合品牌體驗的電子商務平臺，那是因為他們提供了在物理旗艦店中相同的服務。“不少消費者依然會覺得線上購物不如在店內接待。”巴黎銀行奢侈品主管Luca Solca說，“在實際銷售中，客戶體驗是整體銷售的一部分，整個購物體驗必須是一個無縫的過程，從通過ipad觀看商品，到拆箱都應該是讓客戶感到奢華。”
過度擴張的新興市場
跟數字媒體一樣，在新興市場的挖掘與增長已經成為了奢侈品商業模式的一個重要支柱。事實上，由于美國與歐洲的經濟蕭條，在中國這樣快速擴張的市場上更容易帶動奢侈品的銷售。據貝恩公司2014年的報告，在2007年到2012年間，中國奢侈品市場的增長率達到了27%，即使如今中國經濟已經放緩腳步，但是中國的奢侈品消費者仍占全球奢侈品銷售額的31%。
面對這種高速增長，不少奢侈品牌例如 Burberry，Gucci和LV等，都紛紛在中國二三線城市開設專賣店。然而結果是不容樂觀的，因為那些城市缺乏客戶基礎去支持他們。隨著時間的推移，這種盲目擴張的分店不僅沒盈利，而且令品牌一貫秉承的客戶體驗變得站不住腳，因為消費者并不會歡迎這種曝光過度的行為。
如何重獲平衡
奢侈品牌應該如何重獲平衡？有業內人士提出建議——削減入門級和產品標識較重的產品，并重新定向能感知客戶的高價位產品。“如果目標僅僅是銷售，不介意整體形象的稀釋，那么品牌大眾化將是一個不錯的主意。但是如果目標是奢侈品，那就需要有不同的戰術。”
稀缺性和親民性的平衡是奢侈品的制勝配方，但如今這個破壞的平衡似乎很難控制其走向。“當你坐在倫敦地鐵上，身邊人起碼有5個用著你買的那個大牌包包，這就已經不是奢侈了。”
